De vering van je crossmotor is een heroïsche multitasker. Het behoudt een goede wieltractie, maakt uw rit soepel en reageert in een oogwenk op alle opwinding die een racebaan of een parcours kan veroorzaken. Om dit allemaal goed te laten werken, begint u met de grondbeginselen: controleer de doorzakking van de rijder en vervolgens de statische doorzakking. Zodra deze zijn ingesteld, kunt u de compressie en rebound tussen ritten snel aanpassen aan verschillende terreinen. Pas uw vorkophanging aan om te veranderen hoe uw voorwiel omgaat en uw schok om de achterkant te beïnvloeden.
Stappen
Vraag 1 van 7: Hoe meet ik mijn berijdersdoorzakking?
Stap 1. Begin met het van de grond krijgen van de fiets
Rider sag (ook wel beladen doorzakken of race verzakking) is de hoeveelheid die de ophanging comprimeert van het gewicht van de fiets en de berijder. Om dat te meten, moet je eerst weten hoe je fiets eruitziet zonder dat er gewicht op staat. Zet de fiets op een standaard met beide wielen van de grond - en zoek een vriend, want dit is een klus voor twee personen.
- Begin hier wanneer u een grondige ophangingscontrole uitvoert - u kunt dit het beste goed doen en pas daarna al het andere eromheen aan.
- Controleer de doorzakking niet direct na het rijden. Deze metingen zijn alleen nauwkeurig als je fiets is afgekoeld.
- U hebt een liftstandaard of hydraulische standaard nodig die de wielen in de lucht plaatst, niet op de grond of op een platform. Als je er geen hebt, laat dan iemand de achterkant van je fiets optillen totdat er geen gewicht op het achterwiel rust.
Stap 2. Meet recht omhoog vanaf de achterasbout
Pak het meetlint zo verticaal mogelijk vanuit het midden van het achterwiel. Kies een willekeurig punt waar het meetlint de carrosserie van de fiets kruist en markeer daar een markering. Schrijf deze meting op.
- Gebruik een metrisch meetlint met millimetermarkeringen. Dit geeft je de precisie die je nodig hebt en moet overeenkomen met de eenheden in je gebruikershandleiding.
- Het exacte punt maakt niet uit, als je het maar markeert. Je gaat deze meting gebruiken als vergelijking om te zien hoeveel de fiets doorzakt met gewicht erop.
Stap 3. Laat een vriend nogmaals meten terwijl je op de fiets zit
Zet de fiets terug op de grond en stap erop. Herhaal dezelfde meting tussen de achterasbout en het merkteken dat u hebt gemaakt. De doorzakking van de rijder is de hoeveelheid die deze afstand heeft gewijzigd. Met andere woorden, uw eerste meting minus uw tweede meting is gelijk aan de doorzakking van de rijder. Volg deze tips voor de meest nauwkeurige resultaten:
- Stap op de fiets in uw werkelijke rijpositie met uw voeten op de haringen, terwijl u uw uitrusting draagt of vasthoudt.
- Stuiter op de achterwielophanging voordat u gaat meten. Een beetje gedrang helpt om stictie te overwinnen en de ophanging in zijn natuurlijke positie te brengen.
Vraag 2 van 7: Wat is de ideale doorzakking van de rijder?
Stap 1. Dit is meestal rond de 100 mm, maar uw gebruikershandleiding weet het beste
Het is het beste om de doorzakking van uw berijder binnen het bereik te houden dat is ingesteld door uw fabrikant, of "verzakkingsvenster". Maar als algemene regel zijn de meeste crossmotoren met een motorinhoud van 125 cc en hoger ontworpen voor een doorzakking van de rijder tussen 95 en 105 mm. Typische fietsen in het bereik van 85 tot 100 cc werken het beste met een doorzakking van de rijder tussen 80 en 90 mm, en de meeste fietsen in het bereik van 50 tot 65 cc werken het beste met een doorzakking van de rijder rond de 70 mm.
U kunt ook denken aan doorzakken als een percentage van de veerweg, of de totale verticale afstand die uw ophanging kan verplaatsen. De ideale doorzakking van de rijder is meestal ongeveer 30% van de veerweg
Stap 2. Kies iets minder doorzakking voor controle, of meer doorzakking voor stabiliteit
Welk punt u kiest binnen het doorzakvenster hangt af van hoe en waar u van plan bent te fietsen. Minder doorbuiging (een grotere fiets) maakt je fiets gemakkelijker te draaien, maar kan wat minder stabiel zijn met een actievere, "kicky" schok. Meer doorzakking (een lagere fiets) maakt je fiets stabieler, maar "squatty"-rijdend laag bij de grond waar het moeilijker is om te draaien en om schokken op te vangen.
Wees niet bang om je doorzakking aan te passen. Het is logisch om minder doorzakking te gebruiken voor een race met een gesloten baan dan voor een ruw parcours, of om minder doorzakking te gebruiken naarmate uw vaardigheden verbeteren en u sneller en harder rijdt
Vraag 3 van 7: Hoe stel ik de doorzakking van de rijder af?
Stap 1. Verander de veervoorspanning van de achterschokbreker om de doorzakking van de rijder aan te passen
Draai de schokkraag vast om de veer samen te drukken en meer voorspanning toe te voegen; dit duwt met meer kracht omhoog en vermindert doorzakken. Maak de schokkraag los om de spanning op de veer te verminderen, de doorzakking te vergroten en uw vering zachter te maken.
- De meeste schokveren van crossmotoren worden op hun plaats gehouden door twee metalen kragen of borgmoeren aan de bovenkant. Om de veervoorspanning af te stellen zonder speciaal gereedschap, maakt u eerst de bovenste kraag of borgmoer los door er een pons of een stompe beitel tegenaan te plaatsen en vervolgens met een hamer op het uiteinde te slaan. Zodra deze los zit, past u de onderste kraag of moer met de hand aan om de veer strakker of losser te maken. Trek de bovenste kraag weer aan als je klaar bent.
- Draai een kraag met de klok mee (van bovenaf gezien) om vast te maken of tegen de klok in om los te maken.
- Als vuistregel geldt dat één volledige omwenteling van een borgmoer 2 of 3 mm verzakkingsaanpassing is. Markeer een rand van de moer om dit te volgen.
Stap 2. Zoek naar knijpbouten of knoppen als er geen kraag is
Controleer deze instructies als uw schokdemper niet de typische kraag-en-veeropstelling heeft, of als er extra regelaars zijn geïnstalleerd:
- Draai op de meeste KTM- of Husqvarna-crossmotoren de klembout los met een inbussleutel en pas vervolgens de enkele plastic moer aan om de veervoorspanning aan te passen. Draai de klembout weer vast als u klaar bent.
- De meeste hydraulische voorbelastingsregelaars hebben een eenvoudige knop op de schokbreker of zijn eraan bevestigd met een slang. (Als u geen van deze hebt geïnstalleerd, is de kans groter dat elk wiel op uw schokdemper de compressie of rebound aanpast, niet de voorbelasting.)
Stap 3. Wissel van spoel als je grote aanpassingen moet doen
Het aanpassen van de veervoorspanning kan je alleen zo ver brengen als de spoel op je schokdemper niet geschikt is voor je gewicht. Een stijvere spoel met een hogere veerconstante zal uw doorbuiging verminderen, terwijl een zachtere spoel met een lagere veerconstante deze zal vergroten.
U kunt uw spoel controleren door uw statische doorzakking te meten nadat u deze aanpassingen heeft gemaakt. Dat is de verticale afstand die je fiets doorzakt onder zijn eigen gewicht, vergeleken met wanneer hij op een standaard staat met beide wielen in de lucht. Als de statische doorzakking buiten het bereik valt dat wordt aanbevolen in uw gebruikershandleiding, koop dan een nieuwe spoel
Vraag 4 van 7: Hoe meet en verklaar ik statische doorzakking?
Stap 1. Meet hoeveel uw fiets zakt onder zijn eigen gewicht
Begin met uw fiets op een standaard die geen gewicht op de wielen legt. Meet de afstand in millimeters vanaf de achterasbout direct naar boven tot een willekeurig punt op de fietsbody en markeer dit punt met een pen. Zet de fiets nu op de grond, zonder berijder of versnelling erop, en meet tussen dezelfde twee punten. Het bedrag dat deze meting is veranderd, is de statische verzakking.
- Als u bijvoorbeeld 580 mm in de lucht en 540 mm op de grond meet, is de statische doorzakking 580 - 540 = 40 mm.
- Als je de doorzakking van de rijder al hebt gemeten (wat wordt aanbevolen voordat je dit doet), heb je de eerste meting al.
Stap 2. Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor de beoogde statische doorzakking
Als vuistregel geldt dat een crossmotor met een motor van 125 cc of groter meestal een statische doorzakking nodig heeft tussen 25 en 30 mm, terwijl kleinere fietsen een statische doorzakking van slechts 8 tot 10 mm kunnen hebben. Dat gezegd hebbende, is het altijd het beste om de gebruikershandleiding van uw model te raadplegen.
Stap 3. Verander uw schokspoel om uw statische doorzakking te herstellen
Als u de doorzakking van uw rijder correct hebt ingesteld, maar uw statische doorzakking buiten het beoogde bereik van uw model valt, is de spoel op uw schokdemper niet geschikt voor uw gewicht. Kies een spoel met een hogere veerconstante als u de statische doorbuiging wilt verminderen, of een lagere veerconstante om de doorzakking te vergroten.
- Als uw fiets een breed scala aan belastingen moet aankunnen (bijvoorbeeld omdat hij wordt gebruikt door twee rijders met verschillende gewichten), kunt u veervoorspanningsafstellers en/of een spiraal met instelbare veerconstante installeren.
- Als het uw doel is om meer bodemvrijheid te krijgen, overweeg dan een hogere ophanging met meer totale veerweg in plaats van extreme aanpassingen aan uw voorbelasting. U kunt dan de doorzakking van uw rijder instellen op de aanbevolen instelling van 30% van de totale veerweg van uw vering, maar uw fiets zal hoger van de grond komen.
- Na het vervangen van de spoel, meet en pas je de doorzakking van de rijder opnieuw aan en meet je opnieuw de statische doorzakking.
Vraag 5 van 7: Hoe verstevig of verzacht ik de voorvork?
Stap 1. Draai de compressieklikker om de vorkstijfheid aan te passen
Zoek naar de platte schroef met het label "C" of "comp" aan de boven- of onderkant van uw vorken. Deze "klikker" regelt de vorkcompressie, of hoe snel de vork korter wordt tijdens een impact. Pas deze één of twee "klikken" per keer tussen testritten aan, met behulp van een platte schroevendraaier.
- Wind met de klok mee in de richting van de "H" voor hardere compressie. Stijve compressie is beter voor zacht terrein zoals zand, en voor grote, glooiende hobbels en heuvels.
- Wind tegen de klok in in de richting van de "S" voor een zachtere compressie. Dit is het beste voor ruw terrein vol kleine oneffenheden.
- Als uw clickers geen label hebben, raadpleeg dan uw gebruikershandleiding om ze te identificeren.
Stap 2. Laat voor elke rit lucht uit uw vorken lopen om deze instelling te behouden
De lucht in uw vorken maakt deel uit van hun veersysteem en dempt hun bewegingen terwijl ze worden samengedrukt. Tijdens het rijden bouwt wrijving de luchtdruk op en maakt de compressie harder. Om dit knoeien met uw instellingen voor een rit te voorkomen, tilt u het voorwiel van de fiets om het gewicht van de vork te halen, en draait u vervolgens de ontluchtingsschroef aan de bovenkant van de vork los. Draai deze weer vast voordat u de fiets weer op de grond zet.
Het is het beste om dit voor elke rit te doen, wanneer je fiets koel is. Als u na een rit hete lucht met een hogere druk uitblaast, wordt te veel lucht verwijderd en krijgt u een te zachte compressie zodra de resterende lucht afkoelt
Vraag 6 van 7: Hoe pas ik de compressie van de achterschokbreker aan?
Stap 1. Pas de compressie bij lage snelheid aan om het rijgevoel te veranderen
Deze instelling wordt bijna altijd geregeld door de compressieklikker bovenaan je schokbreker: een schroef met platte kop die klikt terwijl hij draait. Deze instelling voor compressie bij lage snelheid of LSC bepaalt hoe uw vering zich gedraagt tijdens geleidelijke compressie: over heuvels rijden, remmen of accelereren.
Draai de schroef met de klok mee in de richting van "H" voor een hardere compressie, of tegen de klok in richting "S" voor een zachtere compressie
Stap 2. Verander de high-speed compressie voor impacts
Op een typische fiets wordt de hogesnelheidscompressie (HSC) geregeld door een moer die rond de LSC-schroef is geplaatst, of door een afzonderlijke moer in de buurt. Door aan deze moer te draaien, verandert de werking van de demping terwijl de schokbreker snel wordt samengedrukt, bijvoorbeeld door een impact na een sprong. Gebruik een sleutel om deze met de klok mee te draaien voor een stijvere compressie tijdens impacts, of tegen de klok in voor een zachtere.
- In tegenstelling tot de clickers, draait dit soepel in plaats van door discrete instellingen te klikken. Trek een lijn over de rand van de moer en de schokbreker om de startpositie bij te houden. De HSC is behoorlijk gevoelig: een halve slag maakt een flink verschil.
- Probeer uw HSC te verstevigen als uw achterwiel hard raakt bij een botsing (de voorkant van een sprong raken, een sprong maken, over een reeks hobbels met een rechte rand rijden).
- Probeer uw HSC te verzachten als uw vering niet de volledige slag gebruikt bij het landen van een hoge sprong, of als uw fiets schopt of doorbuigt wanneer deze een rembobbel raakt.
Vraag 7 van 7: Hoe pas ik de rebound aan?
Stap 1. Draai de rebound-klikkers op uw vorken
Zoek naar de platte schroef met het label "R" aan de boven- of onderkant van uw vorken. Draai deze "klikker" één of twee klikken tegelijk tussen de testritten door met een platte schroevendraaier. Dit bepaalt hoe snel de vorken weer omhoog komen nadat ze zijn samengedrukt.
- Wind met de klok mee in de richting van "H" (hard) voor een langzamere rebound. Je fiets kan beter over glooiende heuvels en grote hobbels als de terugvering langzaam genoeg is om het wiel de grond te laten raken, in plaats van op en neer te springen.
- Wind tegen de klok in richting "S" (zacht) voor een snellere rebound. Een snelle rebound laat je vork snel bewegen om zich aan te passen aan snelle veranderingen op hobbelige grond.
- Raadpleeg uw gebruikershandleiding als uw clickers niet zijn gelabeld.
Stap 2. Pas de schok-rebound-klikker aan
Zoek nu naar een soortgelijke schroef aan de achterkant van je fiets, bijna altijd aan de onderkant van de schokbreker. Dit werkt hetzelfde als de voorste rebound-klikker, waarbij de rebound via het achterwiel wordt geregeld.
- Op sommige fietsen heb je een vriend nodig om het fietszadel naar beneden te duwen om dingen te verplaatsen en deze clicker toegankelijk te maken.
- Sommige fietsen hebben een eenvoudig met de hand gedraaid wiel rond de basis van de schokdemper in plaats van een schroef.
Stap 3. Verander je rebound als je fiets bokt of springt
Het is niet altijd intuïtief hoe u uw clickers instelt. Als je fiets geen hobbels aankan, probeer dan deze benaderingen:
- Als uw achterwiel laag over een schokkerige grond komt en plotseling omhoog schiet, verzacht de schokterugslag. Hierdoor kan je schok tussen hobbels weer omhoog gaan, in plaats van "inpakken" - lager geforceerd worden en dan de volledige veerweg opdrijven.
- Als een hobbelige ondergrond uw voorwiel doet overslaan of uw stuur trilt, verzacht dan de terugvering van de vork.
- Als het aanpassen van de rebound-klikkers deze problemen niet oplost, wijzigt u de compressie. Let op hoe je fiets aanvoelt: een wiel dat naar beneden komt als je accelereert, heeft een te zachte compressie. Een wiel dat over hobbels springt in plaats van de grond te omhelzen, heeft een te stijve compressie.
Tips
- Als uw fiets al een tijdje niet is onderhouden, is een professionele controle om problemen met de ophanging te identificeren en op te lossen een goed idee. Niet alles kan worden opgelost door de instellingen aan te passen.
- Houd uw uitrusting en bagage zo ver mogelijk naar voren geladen om de belasting van uw schokken te minimaliseren.
