Het diafragma is een gat dat de hoeveelheid licht regelt die door de camerasensor (of filmruit voor filmcamera's) gaat. Het is een van de drie belangrijkste belichtingsinstellingen (ISO, sluitertijd, diafragma).
Door het diafragma of f/stop aan te passen waarnaar het vaakst wordt verwezen, regelt u niet alleen de hoeveelheid licht die u 'verzamelt', maar introduceert u ook effecten op uw uiteindelijke afbeelding die u moet begrijpen. Scherptediepte (DOF, het scherptegebied door het beeld) is het belangrijkste, maar er zijn ook optische onvolkomenheden of verbeteringen. Als u weet hoe de lensopening van uw camera werkt, kunt u weloverwogen keuzes maken over welke andere belichtingsinstellingen u wilt gebruiken en welke creatieve effecten of zelfs fouten kunnen optreden en hoe deze het beeld zullen beïnvloeden.
Stappen
Stap 1. Maak uzelf vertrouwd met enkele basisconcepten en terminologie
U moet deze kennen om de rest van het artikel te begrijpen.
-
Opening of stop. Dit is het verstelbare gat waardoor het licht op zijn weg van het onderwerp, door de lens, naar de film (of digitale sensor) gaat. Net als het gaatje in een gaatjescamera, blokkeert het lichtstralen, behalve die lichtstralen die, zelfs zonder lens, de neiging hebben om een omgekeerd beeld te vormen door door dat centrale punt naar een corresponderend punt in de tegenovergestelde richting op de film te gaan. Met een lens blokkeert het ook lichtstralen die ver van het centrum zouden passeren, waar het lensglas de vormen waarmee het perfect zou worden scherpgesteld (meestal veel meer complexe asferische oppervlakken), die aberraties veroorzaken.
Omdat elke camera een diafragma heeft, meestal instelbaar, en zo niet, dan tenminste de randen van de lens als diafragma heeft, is de instelling van de diafragmagrootte wat normaal gesproken het "diafragma" wordt genoemd
- F / stop of gewoon opening. Dit is de verhouding van de brandpuntsafstand van de lens tot de grootte van het diafragma. Dit soort meting wordt gebruikt omdat een bepaalde brandpuntsafstand dezelfde beeldhelderheid produceert en dezelfde sluitertijd vereist voor een bepaalde ISO-instelling (filmsnelheid of gelijkwaardige sensorlichtversterking), ongeacht de brandpuntsafstand.
-
Iris diafragma of gewoon iris. Dit is het apparaat dat de meeste camera's gebruiken om het diafragma te vormen en aan te passen. Het bestaat uit een reeks overlappende dunne metalen bladen die naar het midden van een gat in een platte metalen ring kunnen zwaaien. Het vormt een centraal gat dat perfect rond wijd open is, wanneer de bladen uit de weg zijn, en vernauwt door de bladen naar het midden van dat gat te duwen om een kleiner veelhoekig gat te vormen (dat gebogen randen kan hebben).
- Als uw camera verwisselbare lenzen gebruikt, of als het een digitale camera van het type "brug" is, heeft de lens een instelbare diafragma-iris. Als uw camera een compact model ter grootte van een overhemdzak is, vooral een goedkoper model, heeft deze mogelijk een filter met neutrale dichtheid in plaats van een diafragma-iris. Ook als de modusknop van de camera "M", "Tv" en "Av" bevat, heeft deze vrijwel zeker een echt diafragma-iris; dit geldt zelfs voor kleine compacte modellen. Als de modusdraaiknop deze drie instellingen niet bevat, heeft de camera mogelijk een diafragma of alleen een ND-filter; de enige manier om het zeker te weten is door de specificaties in de gebruikershandleiding te lezen, of een gedetailleerde professionele recensie te lezen (Google de modelnaam van je camera met het woord "recensies", en je zult waarschijnlijk minstens twee of drie recensies op internet vinden). Als uw camera een ND-filter gebruikt, is uw vermogen om uw instellingen te "finetunen" en de scherptediepte en bokeh-effecten te regelen beperkt tot wat het vaste diafragma van de lens ook biedt. OPMERKING over de instellingen van de moduskiezer: "M" staat voor "Manual" - in deze modus moet u zowel de sluitertijd als het diafragma instellen. "Tv" is sluitertijdprioriteit: u stelt handmatig de sluitertijd in en de belichtingscomputer van de camera stelt een geschikt diafragma in. "Av" is "Diafragmaprioriteit" - u stelt handmatig de f-stop (diafragma) in die u wilt, meestal om een specifieke scherptediepte te bereiken, en de belichtingscomputer van de camera bepaalt welke sluitertijd moet worden gebruikt.
- De meeste spiegelreflexcamera's sluiten het irisdiafragma alleen af, waardoor het zichtbaar is vanaf de voorkant van de lens, tijdens een belichting of wanneer de scherptediepte-preview-functie is geactiveerd.
- Stoppen betekent een kleinere of (afhankelijk van de context) een relatief klein diafragma (groot f/getal) gebruiken.
- Openstaan betekent een groter, of (afhankelijk van de context), een relatief groot diafragma (klein f/getal) gebruiken.
- Wijd open betekent het grootste diafragma gebruiken (kleinste f/getal).
-
Scherptediepte is het specifieke gebied van voor naar achter, of (afhankelijk van de context) het bereik van het gebied van voor naar achter dat redelijk scherp lijkt. Een kleiner diafragma vergroot de scherptediepte en vermindert de mate waarin objecten buiten de scherptediepte onscherp zijn. De precieze mate van scherptediepte is enigszins subjectief omdat de scherpstelling geleidelijk afneemt vanaf de precieze scherpstelafstand, en de merkbaarheid van onscherpte hangt af van factoren zoals het onderwerptype, andere bronnen van gebrek aan scherpte en de kijkomstandigheden.
Een relatief grote scherptediepte heet diep; een relatief kleine scherptediepte wordt genoemd oppervlakkig.
-
aberraties zijn onvolkomenheden in het vermogen van een lens om licht scherp te focussen. Over het algemeen hebben goedkopere en meer exotische soorten lenzen (zoals superwides) ernstigere afwijkingen.
Diafragma heeft geen effect op lineaire vervorming (rechte lijnen lijken gebogen), maar het verdwijnt vaak naar het midden van het brandpuntsafstandbereik van een zoomlens, en foto's kunnen zo worden samengesteld om te voorkomen dat de aandacht erop wordt gevestigd, bijvoorbeeld door opvallende niet duidelijk recht te zetten lijnen zoals op gebouwen of horizonten dicht bij de randen van het frame, en het kan automatisch worden gecorrigeerd in software of door sommige digitale camera's
- diffractie is een basisaspect van het gedrag van golven die door kleine openingen gaan, waardoor de maximale scherpte van alle lenzen bij kleinere openingen wordt beperkt. Het wordt steeds duidelijker na f/11 of zo, waardoor een geweldige camera en lens niet beter zijn dan een zo-zo (hoewel soms precies geschikt voor een specifieke behoefte, zoals een grote scherptediepte of een lange sluitertijd bij een lagere gevoeligheid of een filter met neutrale dichtheid is niet beschikbaar).
Stap 2. Begrijp scherptediepte
Scherptediepte is formeel het bereik van objectafstanden waarbinnen objecten worden afgebeeld met acceptabele scherpte. Er is maar één afstand waarop objecten perfect scherp zijn, maar voor en achter die afstand neemt de scherpte geleidelijk af. Voor een korte afstand in elke richting zullen objecten zo weinig wazig zijn dat de film of sensor te grof zal zijn om enige vervaging te detecteren; over een wat grotere afstand zullen ze op de uiteindelijke foto nog "vrij" scherp lijken. De paren scherptedieptemarkeringen voor bepaalde diafragma's naast de scherpstelschaal op een lens zijn goed voor het schatten van deze laatste maat.
- Ongeveer een derde van de scherptediepte bevindt zich vóór de scherpstelafstand en tweederde bevindt zich achter (zo niet tot oneindig, omdat het een fenomeen is dat verband houdt met de hoeveelheid lichtstralen van een object die moeten worden gebogen convergeren in een brandpunt en stralen die van verre afstanden komen, neigen naar parallel.)
-
De scherptediepte neemt geleidelijk af. Achtergronden en voorgronden zullen bij een klein diafragma enigszins zacht, zo niet scherp, lijken, maar bij een groot diafragma erg wazig of onherkenbaar. Overweeg of ze belangrijk zijn en scherp moeten zijn, relevant voor de context en een beetje zacht moeten zijn, of afleidend en wazig moeten zijn.
Als je een geweldige achtergrondonscherpte wilt, maar niet genoeg scherptediepte hebt voor je onderwerp, stel dan scherp op het deel dat de meeste aandacht trekt, vaak de ogen
-
De scherptediepte lijkt, naast het diafragma, over het algemeen af te hangen van de brandpuntsafstand (langere brandpuntsafstand geeft minder), formaatgrootte (kleinere film- of sensorgrootte geeft meer, uitgaande van dezelfde beeldhoek, dwz equivalente brandpuntsafstand), en afstand (er is veel minder op korte scherpstelafstanden).
Dus als je een kleine scherptediepte wilt, kun je een supersnelle lens kopen (duur), of inzoomen (gratis) en zelfs een goedkope lens met een kleiner diafragma wijd open zetten.
- Het artistieke doel van scherptediepte is om bewust het hele beeld scherp te hebben of om "diepte bij te snijden" door afleidende voor- en/of achtergrond te verspreiden.
- Een praktischer doel van scherptediepte is om een klein diafragma in te stellen en de lens vooraf scherp te stellen op de "hyperfocale afstand" (de dichtstbijzijnde waarbij de scherptediepte vanaf een bepaalde afstand tot oneindig reikt; zie een tabel of de scherptediepte). veldmarkeringen op de lens voor het gekozen diafragma) of tot een geschatte afstand, om snel een foto te kunnen maken met een camera met handmatige scherpstelling of een onderwerp dat te snel of onvoorspelbaar beweegt voor autofocus (in dat geval hebt u een hoge sluitertijd ook).
-
Onthoud dat je dit normaal gesproken niet ziet door je zoeker (of op je scherm terwijl je aan het componeren bent.
Moderne camera's meten met de lens op het grootste diafragma en stoppen de lens alleen naar het geselecteerde diafragma op het moment van belichting. De preview-functie van de scherptediepte laat meestal alleen een vaag en onnauwkeurig beeld toe. (Negeer eventuele vreemde patronen in de weergave van het matglas; ze verschijnen niet in de uiteindelijke foto.) Bovendien tonen zoekers op moderne digitale spiegelreflexcamera's en andere autofocuscamera's niet eens de echte wijd open scherptediepte met een lens sneller dan f/2.8 of zo (het is ondieper dan het lijkt; vertrouw op autofocus, niet onderworpen aan deze beperking, indien mogelijk). Een betere optie op digitale camera's is om gewoon de foto te maken, deze af te spelen en in te zoomen op uw LCD-scherm om te zien of de achtergrond voldoende scherp (of wazig) genoeg is.
Stap 3. Begrijp de interactie van diafragma en onmiddellijke verlichting (flits)
Een flitsburst is normaal gesproken zo kort dat de flitscomponent van een belichting alleen wordt beïnvloed door het diafragma. (De meeste 35 mm- en digitale spiegelreflexcamera's hebben een maximale sluitertijd die geschikt is voor "flash-sync"-flitsen; daarboven zou slechts een fractie van het frame worden belicht vanwege de manier waarop hun "spleetsluiter" werkt. Speciale hoge snelheid -sync-flitsstanden gebruiken een snelle burst van zwakke flitsen, die elk een fractie van het frame belichten; ze verkleinen het flitsbereik aanzienlijk en zijn daarom zelden nuttig.) Een groot diafragma vergroot het maximale flitsbereik. Het vergroot ook het effectieve invulflitsbereik door de proportionele belichting van een flitser te vergroten en de tijd waarin omgevingslicht wordt binnengelaten te verminderen. Een klein diafragma kan nodig zijn om overbelichting bij close-ups te voorkomen vanwege een minimale output waaronder een flitser kan niet worden verminderd (indirecte flits, die inherent minder efficiënt is, kan in deze situatie helpen). Veel camera's kunnen de balans tussen flits en omgevingslicht aanpassen met "flitsbelichtingscompensatie". Een digitale camera is het beste voor complexe flitsopstellingen omdat de resultaten van onmiddellijke lichtflitsen inherent niet-intuïtief zijn, ook al hebben sommige studioflitsers "instellicht" en sommige mooie draagbare flitsers hebben modelleringslicht-achtige voorbeeldmodi.
Stap 4. Test je lenzen op optimale scherpte
Alle lenzen zijn anders en zijn beter geschoten bij verschillende diafragma's voor optimale prestaties. Ga eropuit en maak foto's met veel fijne textuur bij verschillende diafragma's en vergelijk de opnamen om erachter te komen hoe uw lens zich bij verschillende diafragma's gedraagt. Het object moet zich in wezen allemaal op "oneindig" bevinden (30 voet of meer met groothoeken tot honderden voet met telelenzen; een verre stand van bomen is over het algemeen goed) om te voorkomen dat onscherpte met aberraties wordt verward. Hier zijn enkele hints waar u op moet letten:
-
Bijna alle lenzen hebben een lager contrast en zijn minder scherp bij hun grootste diafragma, vooral naar de hoeken van je beeld toe.
Dit geldt met name voor point-and-shoot en goedkopere lenzen. Als je dus details in de hoeken van je foto's wilt hebben die je scherp wilt houden, dan moet je een kleiner diafragma gebruiken. Voor vlakke onderwerpen is f/8 meestal het scherpste diafragma. Voor objecten op verschillende afstanden kan een kleiner diafragma beter zijn voor meer scherptediepte.
-
De meeste lenzen hebben een merkbare hoeveelheid licht die wijd open valt.
Lichtafval is waar de randen van de afbeelding iets donkerder zijn dan het midden van de afbeelding. Dit kan een goede zaak zijn voor veel foto's, vooral portretten; het vestigt de aandacht naar het midden van de foto, daarom voegen veel mensen fall-off toe in de post. Maar het is nog steeds goed om te weten wat je krijgt. Falloff is meestal onzichtbaar na ongeveer f/8.
- Zoomlenzen kunnen variëren, afhankelijk van hoe ver ze zijn ingezoomd of uitgezoomd. Test de bovenstaande dingen bij een paar verschillende zoominstellingen.
- Diffractie maakt de beelden van bijna elke lens zachter bij f/16 en kleinere diafragma's, en opvallend zachter bij f/22 en kleiner.
- Dit alles is gewoon iets om over na te denken voor een optimale helderheid van een foto die al een zo goed mogelijke compositie heeft - inclusief scherptediepte - en die niet veel grover zal worden ontsierd door onvoldoende sluitertijd die cameratrillingen of onscherpte van het onderwerp of ruis door overmatige "gevoeligheid" (versterking).
- Verspil geen film om dit te onderzoeken - controleer uw lenzen op een digitale camera, controleer beoordelingen en neem in een mum van tijd aan dat dure of prime (niet-zoom) lenzen het beste zijn bij f/8, goedkope eenvoudige zoals kitlenzen zijn het beste bij f/11, en goedkope exotische zoals superwides of lenzen met groothoek- of tele-adapters zijn het beste bij f/16. (Met een adapterlens op een point-and-shoot, diafragmeer zo veel mogelijk, misschien door de diafragmavoorkeuzemodus van de camera te gebruiken - kijk in de menu's.)
Stap 5. Begrijp diafragma-gerelateerde speciale effecten
-
Bokeh, een Japans woord dat vaak wordt gebruikt om te verwijzen naar het verschijnen van onscherpe gebieden, met name highlights omdat die verschijnen als heldere vlekken. Er is veel geschreven over de details van die onscherpe blobs, die soms helderder zijn in het midden en soms een beetje helderder aan de randen, zoals donuts, of een combinatie van beide, maar ten minste één auteur merkt het zelden op behalve in bokeh-artikelen. Het belangrijkste is dat onscherpe vervagingen zijn:
- Veel groter en meer diffuus bij grotere openingen.
- Zachte randen bij het grootste diafragma, dankzij het perfect ronde gat (de rand van een lens, in plaats van een irisblad).
- De vorm van de diafragmaopening, indien niet bij de grootste opening. Dit valt het meest op bij grote diafragma's omdat ze groot zijn. Dit kan als onaantrekkelijk worden beschouwd bij een lens waarvan de opening niet dicht bij een cirkel komt, zoals een goedkope lens met een diafragma met vijf of zes lamellen.
- Soms halve manen in plaats van cirkelvormig naar de zijkanten van afbeeldingen bij zeer grote diafragma's, waarschijnlijk omdat een van de lenselementen niet zo groot is als het zou moeten zijn om alle delen van het beeld bij dat diafragma volledig te verlichten, of vreemd uitgebreid vanwege "coma" bij zeer grote diafragmaopeningen (wat vrijwel alleen een probleem is bij het maken van foto's van lichten 's nachts).
- Prominent donut-achtig met spiegelachtige telelenzen, vanwege een centrale obstructie.
- Diffractiepieken vormen zonnesterren. Zeer heldere highlights, zoals gloeilampen 's nachts of kleine spiegelende reflecties van zonlicht, worden omgeven door "diffractiepieken" die "zonnesterren" vormen bij kleine openingen (ze worden gevormd door verhoogde diffractie op de punten van het veelhoekige gat gevormd door de iris). Deze hebben ofwel hetzelfde aantal punten als je lens diafragmalamellen heeft (als je er een even aantal hebt), vanwege overlapping van de punten aan de andere kant, of twee keer zoveel (als je een oneven aantal diafragmalamellen hebt). Ze zijn zwakker en minder opvallend bij lenzen met heel veel diafragmalamellen (meestal vreemde lenzen zoals oude Leica's).
Stap 6. Stap uit en schiet
Het belangrijkste is (tenminste wat betreft het diafragma): Beheers uw scherptediepte. Zo simpel is het: een kleiner diafragma betekent meer scherptediepte, een groter diafragma betekent minder. Een groter diafragma betekent ook meer achtergrondonscherpte. Hier zijn enkele voorbeelden:
- Gebruik een klein diafragma om meer scherptediepte te forceren.
-
Onthoud dat de scherptediepte kleiner wordt naarmate je dichterbij komt.
Als je bijvoorbeeld aan macrofotografie doet, wil je misschien veel meer diafragmeren dan bij een landschap. Insectenfotografen gaan vaak ver naar f/16 of kleiner en moeten hun onderwerpen met veel kunstlicht beschieten.
-
Gebruik een groot diafragma om een kleine scherptediepte te forceren.
Dit is bijvoorbeeld geweldig voor portretten (veel beter dan de gekke automatische portretscènemodi); gebruik het grootste diafragma dat je hebt, vergrendel je focus op de ogen, stel opnieuw samen en je zult merken dat de achtergrond onscherp wordt en daardoor minder storend wordt.
Houd er rekening mee dat het openen van het diafragma ervoor zorgt dat er snellere sluitertijden worden gekozen. Zorg er bij helder daglicht voor dat je camera niet de snelste sluitertijd gebruikt (meestal 1/4000 op digitale spiegelreflexcamera's). Houd je ISO laag om dit te voorkomen.
Stap 7. Maak foto's voor speciale effecten
Als je 's nachts lichten fotografeert, voldoende camera-ondersteuning hebt en zonnesterren wilt, gebruik dan een klein diafragma. Als je grote, perfect afgeronde bokeh-spots wilt (zij het met enkele onvolledige cirkels), gebruik dan een wijd open diafragma.
Stap 8. Maak een opname voor invulflits
Gebruik zo nodig een relatief groot diafragma en een korte sluitertijd om flits met daglicht te mixen, zodat de flitser niet overweldigd wordt.
Stap 9. Fotografeer voor een optimale technische beeldkwaliteit
Als scherptediepte niet van primair belang is (wat over het algemeen het geval zou zijn wanneer vrijwel alles op de foto relatief ver van de lens is en toch scherp is), is de sluitertijd hoog genoeg om onscherpte door cameratrilling te voorkomen en de ISO-instelling zal laag genoeg zijn om ernstige ruis of ander kwaliteitsverlies te voorkomen (wat over het algemeen het geval is overdag), je hebt geen diafragma-gerelateerde gimmicks nodig en elke flitser is krachtig genoeg om adequaat te balanceren met omgevingslicht, stel het diafragma in dat het beste detail geeft met de specifieke lens die wordt gebruikt.
Stap 10. Als je eenmaal het lensdiafragma hebt gekozen, probeer er dan het beste uit te halen met de diafragmavoorkeuzemodus
Video - Door deze service te gebruiken, kan bepaalde informatie worden gedeeld met YouTube
Tips
- Zachtheid door diffractie en, in mindere mate, onscherpte (wat vreemde patronen kan creëren in plaats van alleen zachtheid) kan soms worden verminderd door bewerkingen zoals de functie "onscherp masker" in uw nabewerkingssoftware; GIMP en Photoshop zijn twee populaire voorbeelden. Dit versterkt zachte randen, hoewel het geen fijne details kan creëren die niet zijn vastgelegd, en zorgt voor harde, foutieve details als ze te veel worden gebruikt.
- Er is veel wijsheid belichaamd in het oude gezegde: f/8 en kom niet te laat. f/8 geeft doorgaans voldoende scherptediepte voor de meeste stilstaande onderwerpen, en daar zijn 35 mm- en digitale SLR-lenzen doorgaans het scherpst (of dichtbij). Wees niet bang om het te gebruiken – of de programmeermodus (een goede modus om je camera aan te laten voor wat er ook maar opduikt) – voor interessante onderwerpen die niet per se stil hoeven te staan om je camera aan te passen.
- Soms moet je je diafragmakeuze in gevaar brengen om een adequate sluitertijd of acceptabele filmsnelheid of "gevoeligheid" (versterking) instelling mogelijk te maken. Je kunt de automatische instelling van je camera ook iets laten kiezen om de foto te maken. Doe het.
- Als een zorgvuldige diafragmaselectie erg belangrijk is voor uw foto en u een geautomatiseerde camera hebt, is de modus voor diafragmavoorkeuze of programmawisseling (scrollen door de combinaties van diafragma's en sluitertijden die automatisch worden bepaald om de juiste belichting te geven) een handige manier om dit in te stellen.
-
Alle lenzen hebben enige vervorming: er bestaat niet zoiets als een "perfecte" lens, zelfs niet in professionele modellen die duizenden dollars kosten. Het goede nieuws is dat merklenzen, zoals die van Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony/Minolta en Olympus, vaak bekende "vervormingscorrectie"-profielen hebben die op internet kunnen worden gedownload en achteraf kunnen worden toegepast. -verwerkingssoftware (bijvoorbeeld in Adobe Photoshop en Adobe Camera RAW-software). Door de mogelijkheden van goede nabewerkingssoftware en cameralensprofielen te gebruiken, kunnen foto's met veel tonvormige of kussenvormige vervorming er veel natuurlijker en prettiger uitzien. In dit voorbeeld van een panoramische landschapsfoto met een brede hoek is het probleem dat "perspectiefvervorming" en "tonvervorming" ervoor zorgen dat de bomen aan de buitenranden van het beeld naar binnen leunen. Het is vrij duidelijk dat dit een lensvervorming is en dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de bomen werkelijk op deze manier leunden.
Nu, hier is dezelfde afbeelding nadat lensprofiel en verticale vervormingscorrecties waren toegepast in Adobe Camera RAW. De bomen staan nu allemaal min of meer verticaal, zowel in het midden als aan de randen van het tafereel, ten koste van een kleine uitsnede van het beeld. De foto ziet er veel prettiger uit en heeft niet de afleiding van de bomen die naar binnen leunen
Waarschuwingen
-
Maak "zonnesterren" met heldere lichtpunten, zoals straatlantaarns, die niet zo fel zijn als de zon zelf.
- Richt een telelens, vooral een zeer snelle of lange telelens, niet direct op de zon terwijl u probeert "zonsterren" te maken of om een andere reden. U kunt uw oog of de sluiter of sensor van de camera beschadigen.
- Richt een niet-SLR-camera met een stoffen sluiter, zoals een Leica, niet op de zon, behalve misschien even om een foto uit de hand te maken, en dan nog alleen met een klein diafragma. U kunt een gat in de sluiter branden, wat een wat dure reparatie zou vereisen.
