Bijna elke 35 mm-filmcamera gebruiken: 12 stappen (met afbeeldingen) Antwoorden op al uw "Hoe?"

2024 Auteur: Gilbert Ryder | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 17:38

In het tijdperk van digitale camera's lijkt het misschien vreemd om u te leren hoe u "verouderde" 35 mm-camera's moet gebruiken. Toch zijn er veel mensen die ervoor kiezen om film te schieten om artistieke (en andere) redenen. En met digitaal marktaandeel dat bijna alles opslokt, behalve landschapsfotografie, is geweldige 35 mm camera-uitrusting goedkoper dan ooit.

Misschien zijn er nog veel meer van jullie die filmcamera's willen gebruiken, maar ze intimiderend vinden. Misschien heb je een filmcamera gekocht die iemand weggaf en heb je geen idee hoe je er een moet gebruiken. Deze gids helpt u bij enkele eigenaardigheden van filmcamera's die moderne digitale point-and-shoot camera's niet hebben of hebben weggeautomatiseerd.

Stappen

Methode 1 van 2: Voorbereiding

Stap 1. Zoek naar enkele basisbedieningen op de camera

Niet alle camera's hebben deze allemaal, en sommige hebben ze misschien niet eens, dus maak je geen zorgen als je iets ziet beschreven dat niet op je camera staat. We zullen hier later in het artikel naar verwijzen, dus het is een goed idee om er nu vertrouwd mee te raken.

• Het instelwiel voor de sluitertijd stelt de sluitertijd in, d.w.z. de tijd dat de film aan licht wordt blootgesteld. Modernere camera's (1960 en later) zullen dit in regelmatige stappen laten zien, zoals 1/500, 1/250, 1/125, enz. Oudere camera's gebruiken vreemde en schijnbaar willekeurige waarden.

• De diafragmaring regelt het diafragma, een kleine opening aan de voorkant van de lens. Deze zijn meestal gemarkeerd in standaardstappen en bijna elke lens heeft instellingen van f/8 en f/11. De diafragmaring zit meestal op de lens zelf, maar niet altijd; sommige latere (jaren '80 en later) spiegelreflexcamera's laten dit bijvoorbeeld toe vanaf de camera zelf. Sommige systemen (zoals Canon EOS) hebben helemaal geen diafragmaringen.

  Een groter diafragma (kleiner getal, omdat de grootte van het diafragma wordt uitgedrukt als een verhouding ten opzichte van de brandpuntsafstand) betekent een kortere scherptediepte (d.w.z. minder van uw scène in focus) en er wordt meer licht op de film gelaten. Een kleiner diafragma laat minder licht op de film vallen en geeft meer scherptediepte. Bijvoorbeeld, met een 50 mm scherpgesteld tot 2,4 m (8 voet), bij een diafragma van f/5,6, zou het gedeelte van uw scène van ongeveer 2,0 tot 3,4 m (2,0 tot 3,4 m) scherp zijn. Bij een diafragma van f/16 zou het gedeelte van ongeveer 4,5 tot 60 voet (1,4 tot 18,3 m) scherp zijn.

• De ISO-draaiknop, die kan worden gemarkeerd als ASA, vertelt de camera de snelheid van uw film. Dit is misschien helemaal geen wijzerplaat; het kan een reeks drukken op de knop zijn. Hoe dan ook, dit is nodig voor camera's met automatische belichtingsmechanismen, omdat verschillende films een verschillende belichting vereisen; ISO 50-film heeft een belichting nodig die twee keer zo lang is als bijvoorbeeld een ISO 100-film.

  Op sommige camera's is dit niet nodig, en soms is het zelfs niet mogelijk; veel recentere camera's lezen de filmsnelheid van elektrische contacten op de filmcartridge zelf. Als uw camera elektrische contacten heeft in de filmkamer, dan is het een DX-compatibele camera. Dit werkt meestal "gewoon", dus maak je hier niet al te veel zorgen over.

• De modusknop stelt verschillende automatische belichtingsmodi in, als uw camera deze beschikbaar heeft. Dit is gebruikelijk bij volautomatische elektronische spiegelreflexcamera's vanaf eind jaren 80. Helaas noemen alle camera's hun modi verschillende dingen; Nikon noemt bijvoorbeeld sluiterprioriteit "S", en Canon noemt het op onverklaarbare wijze "Tv". We zullen dit later onderzoeken, maar u wilt het meestal in "P" (wat automatisch programma betekent) houden.
• De scherpstelring stelt de lens scherp op de afstand tot je onderwerp. Dit heeft meestal afstanden in zowel voet als meter, evenals een ∞-markering (voor scherpstellen op een oneindige afstand). Sommige camera's (zoals de Olympus Trip 35) hebben in plaats daarvan focuszones, soms met schattige kleine symbolen die aangeven wat de zones zijn.
• De terugspoelversie kunt u uw film terugspoelen. Normaal gesproken wordt de film tijdens het opnemen vergrendeld, zodat deze om voor de hand liggende redenen alleen naar voren en niet naar achteren in de bus kan. De terugspoelontgrendeling ontgrendelt eenvoudig dit veiligheidsmechanisme. Dit is meestal een kleine knop aan de onderkant van de camera, enigszins verzonken in het lichaam, maar sommige camera's zijn raar en hebben deze ergens anders.
• De terugspoelkruk kunt u uw film terug in de bus winden. Het bevindt zich meestal aan de linkerkant en heeft vaker wel dan niet een kleine uitklapbare hendel om het gemakkelijker te maken om te draaien. Sommige gemotoriseerde camera's hebben dit helemaal niet, en zorgen in plaats daarvan voor het terugspoelen van je film helemaal zelf, of hebben een schakelaar om het te doen.

Stap 2. Vervang je batterij als je camera er een heeft

Bijna alle batterijen voor elke 35 mm-camera die ooit is gemaakt, kunnen heel goedkoop worden gekocht, omdat ze geen eigen batterijen gebruiken zoals de meeste digitale camera's, en ze gaan bijna voor altijd mee; je kunt het je niet veroorloven om ze niet te veranderen.

Een paar oudere camera's verwachten 1,35v PX-625 kwikbatterijen, die nu erg moeilijk te verkrijgen zijn en geen spanningsregelingscircuits hebben om de algemeen verkrijgbare 1,5v PX625-batterijen aan te kunnen. Je kunt dit omzeilen door ofwel te experimenteren (een filmrolletje maken en kijken of je belichting uit is, en dienovereenkomstig compenseren), of een stuk draad gebruiken om een #675-cel in het batterijcompartiment te wiggen.

Stap 3. Controleer of er nog geen film is geladen

Het is een makkelijke fout om te maken: een camera pakken, de achterkant openklappen en een film vinden die al geladen is (en bijgevolg een groot deel van de film verpesten). Probeer de camera op te winden; druk eerst op de ontspanknop als deze weigert. Als uw camera een terugspoelslinger of -knop aan de linkerkant heeft, ziet u deze draaien. (Hoe dit te doen op motoraangedreven camera's zonder een terugspoelzwengel wordt overgelaten als een oefening voor de lezer.)

Stap 4. Laad je film

Ook al zijn 35 mm filmcartridges bedoeld om lichtdicht te zijn, het is nog steeds een slecht idee om dit in direct zonlicht te doen. Ga naar binnen, of in ieder geval in de schaduw. Er zijn twee soorten camera's waar u zich zorgen over moet maken, en slechts één die u waarschijnlijk zult tegenkomen:

• Camera's die van achteren worden geladen zijn de gemakkelijkste en de meest voorkomende; ze hebben een scharnierende achterkant die opent om de filmkamer bloot te leggen. Soms (vooral bij spiegelreflexcamera's) doe je dit door de opwindkruk omhoog te tillen. Andere camera's gaan open door middel van een daarvoor bestemde hendel. Schuif de filmbus in zijn kamer (meestal aan de linkerkant) en trek de filmleider eruit. Soms moet je de leider in een gleuf in de opwikkelspoel schuiven; op andere trek je gewoon de leider naar buiten totdat de punt is uitgelijnd met een gekleurd merkteken.

  Nadat je dit hebt gedaan, sluit je de achterkant van de camera. Sommige camera's spoelen automatisch door naar het eerste frame; maak anders twee of drie opnamen van niets in het bijzonder, wind de camera op. Als je een frameteller hebt die vanaf 0 naar boven aangeeft, draai dan door totdat de frameteller 0 bereikt. Een paar oudere camera's tellen af, en daarom moet je de frameteller handmatig instellen op het aantal opnamen dat je film heeft. Gebruik de eerder gegeven stappen om te controleren of de film correct is geladen.

• Bodemladende camera's, zoals vroege Leica-, Zorki-, Fed- en Zenit-camera's, komen iets minder vaak voor, en ook wat moeilijker. Ten eerste moet je je film fysiek snijden, zodat deze een langere, dunnere leider heeft. Mark Tharp heeft een uitstekende webpagina die de procedure beschrijft.

Stap 5. Stel de filmsnelheid in

Gewoonlijk moet u dit instellen op hetzelfde als uw film. Sommige camera's zullen consequent een bepaalde hoeveelheid over- of onderbelichten; maak een diafilm om dit experimenteel vast te stellen.

Methode 2 van 2: Fotograferen

Zodra je camera is ingesteld, kun je naar de grote blauwe kamer gaan en geweldige foto's maken. Oudere camera's vereisen echter dat u veel (soms alle) dingen instelt die een moderne film of digitale camera automatisch voor u zou regelen.

Stap 1. Focus je schot

We zullen dit eerst in detail beschrijven, omdat sommige oude spiegelreflexcamera's hun diafragma moeten verkleinen om te kunnen meten; dit maakt de zoeker veel donkerder en maakt het moeilijker om te zien of je scherp bent of niet.

• Camera's met autofocus, die sinds het midden van de jaren tachtig gebruikelijk zijn, zijn het gemakkelijkst. Als je ofwel geen scherpstelring hebt, of een handmatige/autofocus-schakelaar op de lens of de camera, dan heb je waarschijnlijk een autofocuscamera. Druk de ontspanknop heel zachtjes half in om scherp te stellen. Wanneer de scherpstelling is verkregen (meestal door een indicatie in de zoeker, of mogelijk door een irritant piepgeluid), dan is de camera klaar om een opname te maken. Gelukkig hebben de meeste (waarschijnlijk alle) autofocuscamera's ook automatische belichting, wat betekent dat je de volgende stap over het instellen van de belichting veilig kunt negeren.
• Handmatige focus spiegelreflexcamera's met één lens zijn iets onhandiger. Spiegelreflexcamera's zijn te onderscheiden door hun grote centrale "bult" waarin de zoeker is ondergebracht en hun pentaprisma (of pentamiror). Draai aan je scherpstelring totdat het beeld in de zoeker scherp is. De meeste camera's met handmatige scherpstelling hebben twee hulpmiddelen om scherp te stellen, zodat u gemakkelijker kunt zien wanneer u perfect scherpstelt. Een daarvan is een gesplitst scherm, precies in het midden, dat de afbeeldingen in twee delen splitst, die worden uitgelijnd wanneer het beeld scherp is. De andere, een microprisma-ring rond de buitenkant van het gesplitste scherm, zal ervoor zorgen dat elke onscherpte veel duidelijker is dan anders het geval zou zijn. Een paar hebben een focusbevestigingsindicator in de zoeker wanneer de focus is verkregen. Gebruik deze focushulpmiddelen als je ze hebt.

• Meetzoekercamera's met handmatige scherpstelling zijn bijna net zo eenvoudig. Gekoppelde meetzoekercamera's tonen twee beelden van hetzelfde onderwerp door de zoeker, waarvan er één beweegt als je aan de scherpstelring draait. Wanneer de twee beelden samenvallen en samensmelten tot één, is het beeld scherp.

  Sommige oudere meetzoekercamera's beschikken niet over een dergelijke gekoppelde meetzoeker. Als dit is wat je hebt, zoek dan de gewenste afstand via de afstandsmeter en stel die waarde vervolgens in op de scherpstelring.

• , een zoekercamera uit de jaren 50.] Zoekercamera's lijken veel op meetzoekercamera's, maar bieden weinig hulp bij het vinden van de afstand tot uw onderwerp. Gebruik een externe afstandsmeter of raad de afstand en stel die in op je scherpstelring.

Stap 2. Stel uw belichting in

Onthoud dat oudere camera's domme meters hebben; ze lezen slechts een klein gebied in het midden van het scherm. Dus als uw onderwerp niet in het midden staat, richt dan de camera op het onderwerp, meet de meter en herkader uw opname. De details van het verkrijgen van een goede belichting verschillen van camera tot camera:

• Volautomatische belichtingscamera's zijn het gemakkelijkst. Als je camera geen bediening heeft voor sluitertijd en diafragma, dan is het waarschijnlijk een van deze camera's (zoals veel compactcamera's, met name de Olympus Trip-35). Anders heeft de camera mogelijk een "Programma" of "Automatische" modus; als dat zo is, bespaar jezelf dan een hoop gedoe en gebruik het. Moderne Nikon- en Canon-spiegelreflexcamera's hebben bijvoorbeeld een modusknop die u naar "P" moet draaien. Als je de optie hebt, stel je meetmodus in op "Matrix", "Evaluatief" of iets dergelijks en veel plezier.

• Met camera's met automatische belichting met diafragmavoorkeuze (zoals de Canon AV-1) kun je een diafragma instellen en vervolgens een sluitertijd voor je kiezen. Bij de meeste hiervan stelt u gewoon een diafragma in op basis van de hoeveelheid licht die u heeft en/of uw vereiste scherptediepte, en laat de camera de rest doen. Kies natuurlijk geen diafragma waarbij uw camera een snellere sluitertijd of een lagere snelheid moet gebruiken dan beschikbaar is.

  Als de omstandigheden het toelaten (en je wilt geen extreem ondiepe of extreem diepe scherptediepte), fotografeer je lens dan ook niet met het grootste diafragma en stop hem niet tot voorbij f/11 of zo. Bijna alle lenzen zijn iets scherper gestopt dan dat ze wijd open staan, en alle lenzen worden beperkt door diffractie bij kleine diafragma's.

• Bij camera's met automatische belichting met sluiterprioriteit, wat niet per se een andere cameraklasse is dan de bovenstaande, kunt u een sluitertijd kiezen en vervolgens automatisch een diafragma instellen. Kies een sluitertijd op basis van de hoeveelheid licht die je hebt en of je beweging wilt bevriezen (of vervagen).

  Dit moet natuurlijk lang genoeg zijn om ervoor te zorgen dat uw lens daadwerkelijk een diafragma heeft dat groot genoeg is voor de sluitertijd, maar snel genoeg om uw lens een klein genoeg diafragma te geven (en zodat u de lens in de hand kunt houden). camera, als dat is wat je doet, en dat zou je ook moeten zijn).

• een zeer typische volledig handmatige spiegelreflexcamera.] Volledig handmatige camera's vereist dat u zowel het diafragma als de sluitertijd zelf instelt. De meeste hiervan hebben een match-naaldmeter in de zoeker die over- of onderbelichting aangeeft; als de naald boven de middelste markering komt, wordt uw foto overbelicht en als de naald eronder komt, wordt deze onderbelicht. Normaal gesproken meet je door de ontspanknop half in te drukken; sommige camera's, zoals de behuizingen van de Praktica L-serie, hebben hiervoor een speciale meettoets (die ook de lens stopt). Stel uw diafragma, sluitertijd of beide in, afhankelijk van de vereisten voor uw scène, totdat de naald min of meer halverwege staat. Als je negatieffilm fotografeert (in plaats van diafilm), kan het geen kwaad als de naald iets boven de helft komt; negatieffilm heeft een enorme tolerantie voor overbelichting.

  Als je geen meter in de zoeker hebt, gebruik dan een belichtingstabel, je geheugen of een externe lichtmeter - de beste soort is een digitale camera; een verouderde compacte is prima, maar u wilt dat deze de belichtingswaarde in de zoeker laat zien. (Vergeet niet dat u compenserende aanpassingen kunt maken in diafragma en sluitertijd). Of probeer een gratis lichtmeetprogramma voor een smartphone, zoals Photography Assistant voor Android.

Stap 3. Kadreer je opname en schiet

De artistieke elementen van het samenstellen van een foto vallen ver buiten het bestek van dit artikel, maar u zult enkele nuttige tips vinden in Hoe u betere foto's kunt maken en hoe u uw fotografievaardigheden kunt ontwikkelen.

Stap 4. Schiet tot je het einde van de rol raakt

Je weet wanneer je daar bent wanneer de camera weigert op te winden (voor die camera's met automatische opwinder), of wanneer het opwinden van de film erg moeilijk wordt (als jij dit bent, forceer het dan niet). Dat hoeft niet per se te zijn als je 24 of 36 opnamen hebt opgebruikt (of hoeveel je er ook op je film hebt); met sommige camera's kun je tot 4 extra frames boven het nominale aantal melken. Als je daar bent, moet je de film terugspoelen. Sommige gemotoriseerde camera's doen dit automatisch zodra je het einde van de rol raakt; sommige andere gemotoriseerde exemplaren hebben een terugspoelschakelaar. Als u dat niet doet, hoeft u zich geen zorgen te maken. Druk op je terugspoelknop. Draai nu uw opwindkruk in de richting aangegeven op de slinger (meestal met de klok mee). Je zult merken dat tegen het einde van de film de slinger stijver wordt en dan heel gemakkelijk te draaien wordt. Als je dit raakt, stop dan met opwinden en open de achterkant.

Stap 5. Laat je film ontwikkelen

Als je negatieffilm maakt, kun je dit gelukkig nog bijna overal voor elkaar krijgen. Diafilm en traditionele zwart-witfilm vereisen heel verschillende processen; neem contact op met een plaatselijke camerawinkel als je hulp nodig hebt bij het vinden van iemand die je film voor je kan ontwikkelen. Met de juiste benodigdheden kun je ook thuis film ontwikkelen.

Stap 6. Controleer uw film op belichtingsproblemen

Zoek naar duidelijke onder- en overbelichting. Alle films hebben de neiging er vreselijk en troebel uit te zien als ze onderbelicht zijn; diafilms zullen bij overbelichting bijna net zo gemakkelijk highlights opblazen als digitale camera's. Als deze dingen niet wijzen op een slechte techniek (zoals meten op het verkeerde deel van je scène), betekent dit dat je meter verkeerd is of dat je sluiter onnauwkeurig is. Stel uw ISO-snelheid handmatig in, zoals eerder beschreven. Als u bijvoorbeeld onderbelicht op ISO 400-film, stelt u de ISO-draaiknop in op 200 of zo.

Stap 7. Steek er nog een filmrolletje in en ga nog wat filmen

Oefening baart kunst. Ga erop uit en maak zoveel foto's als je je kunt veroorloven. En vergeet niet om uw resultaten aan de wereld te laten zien.

Tips

• Als u geen statief gebruikt, probeer dan te voorkomen dat u sluitertijden gebruikt die veel langzamer zijn dan het omgekeerde van de brandpuntsafstand van uw lens. Als je bijvoorbeeld een 50 mm lens hebt, probeer dan geen sluitertijd te gebruiken die langzamer is dan 1/50 sec, tenzij je er echt niet omheen kunt.
• Forceer niets. Als iets niet beweegt, doe je misschien iets verkeerd, of moet er iets gerepareerd worden dat veel goedkoper en gemakkelijker zal zijn als je het probleem niet verergert door te breken wat vastzit. Veel sluitertijden mogen bijvoorbeeld niet worden aangepast totdat de sluiters zijn gespannen - vaak door de film vooruit te schuiven als de sluiter in de camerabehuizing is gemonteerd, of met een hendel als deze in de lens is gemonteerd zonder een mechanische verbinding met de camera. lichaam, zoals bij een balg.
• Er zijn ongetwijfeld rare camera's die eigenaardigheden hebben die hier niet worden beschreven. Gelukkig kun je handleidingen voor een groot aantal oude camera's vinden in het archief van camerahandleidingen van Michael Butkus. Je kunt ook mensen vinden die weten hoe ze oude camera's moeten gebruiken bij goede fysieke camerawinkels, waardoor hun winsten, indien redelijk, de moeite waard zijn om te betalen.