Het reconstrueren van een motor is een grote klus, maar slim plannen voor een succesvol revisieproject kan helpen om de mogelijkheid van kostbare fouten te elimineren, waardoor u tijd, energie en frustratie bespaart. Leer hoe u uw motorblok verwijdert en opnieuw installeert, en hoe u de onderdelen demonteert en inspecteert om uw motor weer als nieuw te krijgen of om hem aan te passen voor maximale prestaties.
Stappen
Deel 1 van 5: De motor verwijderen
Stap 1. Maak de motor indien mogelijk grondig schoon voordat u begint
Opgehoopt vuil, vuil en vet maken het verwijderen van bouten en het loskoppelen van componenten een rommelig karwei.
Stap 2. Plaats het voertuig in de buurt van uw takel.
U moet kunnen werken op een effen en goed verlicht oppervlak, met voldoende ruimte om uw takel te positioneren en te manoeuvreren. Als je een garage hebt die groot genoeg is, des te beter.
Het is een goed idee om close-up foto's te maken van zoveel mogelijk onderdelen in de motor, vanuit verschillende hoeken. Als u aan het werk gaat, kunnen deze van onschatbare waarde zijn. U kunt ze zelfs uitprinten en van een label voorzien ter referentie
Stap 3. Organiseer uw werkgebied voordat u begint
Met bakken om bouten, klemmen en bevestigingsmiddelen vast te houden om deze te sorteren, een werkbank of tafel om gereedschap op neer te leggen, en een emmer voor het weken en schoonmaken van onderdelen, zal het hanteren van deze items gemakkelijker worden.
Stap 4. Verwijder de kap
Markeer de scharnierbouten zodat u ze later kunt terugvinden. Maak ze voorzichtig los, laat een helper assisteren terwijl u het eraf schuift en berg het op terwijl u de klus voltooit. Merk op dat sommige motorkappen elektrische aansluitingen hebben voor een instapverlichting onder de motorkap of voor koplampen, signaallampen en mistlampen die erop zijn gemonteerd. Deze moeten ook worden losgekoppeld.
Stap 5. Begin met het loskoppelen van de externe motorcomponenten
Het is belangrijk om de massakabel op de accu los te koppelen voordat u iets anders doet, en begin vervolgens met het aftappen van de koelvloeistof- en radiateurslangen om het werk veilig te kunnen doen. Wees heel voorzichtig dat u de metalen klemmen niet beschadigt, die moeilijker te vervangen zijn dan de rubberen slangen, die u misschien moet doorknippen of breken.
- Verwijder de radiateur en ventilatormantel (indien van toepassing). Wees er voorzichtig mee, de aluminium cellen zijn kwetsbaar en kunnen gemakkelijk worden beschadigd.
- Maak vervolgens de dynamo, de spaneenheid, de koelventilator(en) en de riemen los. Koppel de inlaatluchttoevoer en de brandstofleidingen los. Sommige voertuigen hebben een brandstofsysteem dat onder druk staat, zelfs als de motor niet draait, dus wees voorbereid om de brandstof af te tappen en de druk te ontlasten voordat u ze loskoppelt. Wanneer u de stuurbekrachtigingspomp en airconditioningcompressor ontgrendelt, doe dit dan zonder de slangen los te koppelen om uzelf wat tijd te besparen bij het opnieuw monteren.
- Het is een goed idee om tekeningen te maken en foto's van dichtbij te maken, en de slangen en draden te labelen met plakband en stift. Wees niet afhankelijk van het geheugen. Sommige draden en slangen kunnen maar op één manier op hun plaats worden aangesloten, maar sommige zijn niet voor de hand liggend. U hebt waarschijnlijk nog steeds een grafiek, diagram/tekening en afbeeldingen nodig om het hermontageproces te vergemakkelijken.
Stap 6. Verwijder alle elektrische verbindingen naar de motor
U kunt de bougiekabels voor later bewaren, maar begin met het loskoppelen van het uitlaatspruitstuk en maak alle zichtbare elektrische verbindingen naar de transmissie los als voorbereiding op het loskoppelen van de transmissie.
Stap 7. Verwijder de bouten waarmee het klokhuis van de transmissie aan de motor is bevestigd
Krik de auto op en zet hem op kriksteunen, en ondersteun vervolgens de transmissie van onderaf met andere kriksteunen. Het is erg belangrijk om kriksteunen of een andere steun onder de transmissie te gebruiken voordat u de bouten losmaakt. Als je ze eenmaal losmaakt, zal er niets zijn dat de transmissie ondersteunt en zal het vallen tenzij het door iets wordt opgehouden. Voor voertuigen met een tussenliggende dwarsbalk is dit geen probleem.
In de meeste gevallen hoeft de transmissie zelf niet uit het voertuig te worden verwijderd, zolang deze maar veilig kan worden ondersteund wanneer de motor wordt verwijderd
Stap 8. Gebruik de takel om de motor te verwijderen
Sluit de takel aan op de hijspunten op de cilinderkoppen, of de grootste bouten aan de bovenkant van de motor en stel de leveller langzaam af om de voorkant op te tillen.
Wees uiterst voorzichtig. Zwaai de motor vrij van de auto om te voorkomen dat u de auto raakt en laat de motor op uw werkoppervlak of op de grond zakken om te beginnen met demontage en inspectie
Deel 2 van 5: Het motorblok inspecteren en demonteren
Stap 1. Download het werkplaatshandboek voor uw voertuig
Geen enkel overzicht zou alle details kunnen bieden die nodig zijn om elk type motor opnieuw te bouwen, waardoor het essentieel is dat u de instructies van de fabrikant voor elk merk en model raadpleegt. Pak er een, lees het en houd het bij de hand.
Zelfs als je een ouder model hebt, zijn winkelhandleidingen altijd relatief goedkoop op eBay te vinden en zijn ze vaak gratis verkrijgbaar bij de openbare bibliotheek. Als je in het project gaat investeren, is het absoluut essentieel dat je de werkplaatshandleiding krijgt, zodat je de juiste specificaties en bijzonderheden kunt leren van de motor waarmee je te maken hebt
Stap 2. Voer een visuele inspectie van de motor uit
Inspecteer de vloeistof die uit de vele pluggen stroomt, de verbindingen van de unit en verbindingen tussen componenten. Inspecteer de Harmonic balancer op tekenen dat het isolatierubber scheurt, wat erop kan wijzen dat het moet worden vervangen. Controleer op tekenen van oververhitting, barsten en schroeien op het blok. Controleer ook of er overtollige pakkingafdichtmiddel is achtergebleven van eerder werk.
Controleer ook de ID- en castingnummers om er zeker van te zijn dat de engine waaraan u denkt te werken ook daadwerkelijk de engine is waaraan u werkt. Motorswaps zijn niet ongewoon en elke motor heeft andere specificaties
Stap 3. Inspecteer de externe componenten op de motor
Inspecteer de verdeler op tekenen van loszitten door er wat druk op uit te oefenen. Inspecteer de dynamoriem op tekenen van slijtage door de poelie te draaien en te luisteren naar ongewone geluiden. Inspecteer de koppelingseenheid op slijtage.
Stap 4. Verwijder het uitlaatspruitstuk als het niet eerder is verwijderd om het verwijderen van de motor uit de motorruimte te vergemakkelijken
De bouten of tapeinden van het uitlaatspruitstuk kunnen erg gecorrodeerd zijn, zorg ervoor dat u ze losmaakt zonder ze te beschadigen. Het kan helpen om hiervoor speciale smeermiddelen te gebruiken, en extreem hardnekkige bouten kunnen warmte nodig hebben om los te komen.
Stap 5. Begin met het demonteren van de rest van de motor
Begin met het verwijderen van het oliecarter en de kleppendeksels en vervolgens de cilinderkoppen. Zorg ervoor dat u de hefstangen beschermt bij het optillen van de cilinderkop(pen), als ze verbogen of beschadigd zijn, moeten ze worden vervangen.
Stap 6. Controleer de cilinderboringen
Misschien wilt u een micrometer gebruiken om de diameter van de boring te bepalen, erg versleten cilinders zijn mogelijk te ver weg om een succesvolle herbouw mogelijk te maken. Als u weet dat de motor niet eerder is gereviseerd, kunt u een goed beeld krijgen van de slijtage van de cilinderwanden door naar de cilinderrand te kijken. Dit is het punt waar de zuigerveren uitsteken, het oppervlak onder de rand is afgesleten, het contact van de cilinderringen terwijl ze op en neer bewegen, de bovenkanten zijn niet versleten, dus het geeft de oorspronkelijke diameter van de boring aan. In het algemeen geldt dat als de slijtage minder dan 20/1000 inch is, de originele zuigers opnieuw kunnen worden gebruikt, bij meer dan 20/1000 seconden moet de motor worden geboord en moeten extra grote zuigers worden gebruikt.
Stap 7. Verwijder de nok op de cilinders bij de bovenkant van de boring met een cilinderruimer (rimmer)
De nok is het punt waar het metaal van de cilinder niet slijt omdat de ringen niet zo hoog in de boring komen. De cilinderslijtage moet lager zijn dan dit punt, maar de nok moet worden uitgeruimd voordat de zuigers worden verwijderd, zodat de zuigers zonder schade kunnen worden verwijderd en om herinstallatie van de zuigers met nieuwe ringen mogelijk te maken.
Stap 8. Verwijder de zuiger- en stangassemblages
Nadat u de stangdoppen van de stangen hebt verwijderd, plaatst u stanglagerbeschermers (beschermkappen) op de stanguiteinden en beschermt u de bouten om te voorkomen dat ze het motorblok raken, schrapen en krassen of dat de schroefdraad van de bouten wordt beschadigd tijdens het verwijderen en hanteren. De rubberen brandstofslang kan in dit geval worden doorgesneden om over de schroefdraad van de bout te glijden. Eenmaal verwijderd, plaatst u dezelfde hengeldop terug op de bijpassende hengel, bewaar ze als genummerde gepaarde/gematchte sets. Bewaar de onderdelen gemarkeerd of om ze terug te sturen naar dezelfde cilinder waaruit ze zijn verwijderd. Dit om balans en pasvorm te verzekeren; en consistent "inbreken".
Stap 9. Verwijder en inspecteer de krukas
Eenmaal verwijderd op een veilige plaats bewaren, gebruik bij voorkeur krukmontageplaten zodat u de krukas nauwkeurig kunt meten. Houd oude hoofdlagers op orde, inspecteer ze op slijtage en overtollig vuil. Nadat de kruk is verwijderd en correct is opgeslagen, plaatst u de hoofdkappen terug op het motorblok en koppelt u ze aan volgens de specificatie.
Verwijder de nokkenas, balansassen en hulpaandrijvingen. Let op de vulplaatjes en afstandhouders aan het einde van het spel, houd deze geordend, u moet deze in de juiste volgorde terugplaatsen. Verwijder de nokkenlagers, let op hun positie
Stap 10. Voer een visuele inspectie van de krukas uit
Inspecteer op scheuren en tekenen van oververhitting. Meet verschillende krukasafmetingen. Deze afmetingen zijn onder meer de diameter van de astap, niet rond, taps toelopend en opraken. Vergelijk dit met de afmetingen vermeld in het werkplaatshandboek.
- Als de kruk niet voldoet aan de specificaties, markeer deze dan voor identificatie en laat hem naar een machinewerkplaats sturen die u vertrouwt met de benodigde machines voor het opnieuw opduiken of draaien om de lagertappen weer rond te krijgen. Als de krukas is gedraaid, noteer dan de snede, de lagers moeten worden besteld om overeen te komen met de nieuwe astapdiameter.
- Zodra de machinewerkplaats de kruk opnieuw heeft geslepen, kunt u een geweerborstel gebruiken om het overtollige vuil uit de oliekanalen te verwijderen. Meet vervolgens de krukas opnieuw zodat u de lagers kunt vervangen om de kruk binnen de specificatie op lagerspeling te krijgen.
Stap 11. Voltooi de demontage
Verwijder de kernpluggen, beugels, geleidepennen en al het andere dat nog aan de buitenkant van het motorblok is bevestigd. Voer een visuele inspectie van het motorblok zelf uit op eventuele scheuren.
Als je wilt kan het een goed idee zijn om Magnaflux het motorblok te laten zoeken naar lekkages. Magnaflux mag alleen worden gebruikt om lekken op gietijzer op te sporen. Gebruik kleurstofpenetrant om scheuren in aluminiumblokken te vinden. De meeste machinewerkplaatsen zullen deze inspecties uitvoeren en kunnen ook motorblokken en cilinderkoppen onder druk testen. U kunt ze het motorblok en de cilinderkop warm laten tanken om het schoon te maken terwijl u toch bezig bent
Stap 12. Meet de specificaties
Het is waarschijnlijk het beste om dit in de machinewerkplaats te laten doen, maar als u zelf over het benodigde gereedschap beschikt, kunt u een richtliniaal en een set voelermaatjes gebruiken om het dekoppervlak op vlakheid te controleren. Meet zowel diagonaal als horizontaal. Als het dekoppervlak de specificatie voor vlakheid overschrijdt, moet u het blok opnieuw opduiken. Wees voorzichtig bij het opnieuw opduiken om niet te veel materiaal te verwijderen. Als er te veel materiaal wordt verwijderd, bestaat het risico dat de zuigers tegen kleppen botsen.
Meet met behulp van een meetklok de tapsheid van elke cilinderboring en voor niet-rond. Inspecteer elke cilinder op verkleuring en wasbord. Gebruik een harde stenen slijpsteen om het wasbord te identificeren. Controleer de uitlijning en niet-ronde boringen van de hoofdlagers met een meetklok
Deel 3 van 5: Demontage en inspectie van de cilinderkop
Stap 1. Gebruik een klepveercompressor om de klepveren samen te drukken
Terwijl de veer is ingedrukt, verwijdert u de klephouders en haalt u de klepveer langzaam uit de compressie. Zodra u het compressiegereedschap kunt verwijderen, verwijdert u de klepveren en shims. Houd deze componenten op orde.
Stap 2. Verwijder de klep van de kop
Probeer het niet te forceren, want dat kan krassen op de geleiders veroorzaken. Voor elke klep moet u eventuele koolstofophoping of vuil van de kleppen en de klepkop verwijderen. Laat indien mogelijk het hoofd straalstralen of glasparels maken in de machinewerkplaats, of gebruik Magnaflux of kleurstof penetrant om eventuele scheuren te vinden.
Stap 3. Controleer elke klepkop op vlakheid
Noteer eventuele vlakheid die buiten de specificaties valt, zodat deze na inspectie in de machinewerkplaats kan worden gecorrigeerd. Inspecteer de geleiders op overmatige slijtage met behulp van een meetklok en controleer op recessie van de klepzittingen. Het is ook essentieel om te controleren op:
- Versleten klepstelen. Gebruik een micrometer en vervang alle kleppen waarvan de stelen de specificaties overschrijden.
- Versleten keepersgroeven. Vervang versleten houders.
- Dunne marges. De marges op inlaatkleppen moeten dunner zijn dan op uitlaatkleppen. Vervang kleppen met te dunne marges.
- Lengte, spanning en haaksheid. Vervang alle veren die boven de specificatie zijn versleten.
Stap 4. Reconditioneer de versleten klepgeleiders
Vervang de verzonken klepzittingen en reface alle kleppen die niet gaan worden vervangen. Bewerk de klepzittingen. Smeer de klepstelen met motorolie. Installeer klepafdichtingen.
De klepafdichtingen zijn er in 3 verschillende typen: band, paraplu of pc-type. Let op de volgorde van montage. Monteer ventielkoppen. Controleer op lekken met behulp van een vloeistoftest of een vacuümtest, of laat ze dit uitvoeren in de machinewerkplaats
Deel 4 van 5: Het blok opnieuw in elkaar zetten
Stap 1. Als het blok is bewerkt, controleer dan alle afmetingen opnieuw
Machinewerkplaatsen maken fouten, maar het is jouw taak om hun werk dubbel te controleren. Controleer of de oliekanalen en openingen van het oliesysteem in het blok vrij zijn en vrij van alle metaalspaanders, vuil en puin.
Was het blok met warm zeepsop en föhn het vervolgens grondig om al het vocht uit de motor te verwijderen. Blaas alle boutgaten uit met perslucht om eventueel vuil te verwijderen voordat u de bevestigingsmiddelen installeert
Stap 2. Olie de componenten grondig in
Installeer oliegalerijpluggen en kernpluggen met behulp van verhardende sealer. Gebruik nooit siliconenkit in deze gebieden, die kunnen oplossen en zich ook kunnen vormen tot rubberachtig vuil in het oliesysteem.
Bereid u voor om de hoofdlagers te smeren door de boringen van de hoofdlagers en de achterkant van de lagers te reinigen en te drogen. Smeer de binnenkant van alle hoofdlagers en de lip op de achterste hoofdafdichting met de aanbevolen OEM-olie/vet. Installeer vervolgens de hoofdlagers en de achterste hoofdafdichting en zorg ervoor dat ze in de juiste positie worden geïnstalleerd
Stap 3. Installeer de krukas en hoofdkappen
Smeer de nokkenaslagers met hogedrukvet en monteer vervolgens de nokkenas. Omdat de doppen gevoelig zijn voor positie en richting, moet u de doppen goed vastzetten en ze vervolgens vanuit het midden naar buiten op het blok vastdraaien.
Draai de krukas om te zien of deze vastzit. Als de slinger soepel draait, controleer dan de eindspeling
Stap 4. Installeer de distributieketting of riem volgens specificatie
Zorg ervoor dat u de timingmarkeringen correct uitlijnt tijdens het opnieuw monteren en de nok uitlijnt.
Om de nok uit te lijnen en de timing in te stellen, de timingmarkeringen op het bovenste dode punt uit te lijnen en het gradenwiel correct op de nok in te stellen, met de timing van de krukas/zuiger en de juiste kleptimingsequenties voor inlaat-, compressie-, kracht- en uitlaatslagen van de motor
Stap 5. Installeer nieuwe zuigers, ringen, pakkingen en afdichtingen
Controleer de eindopeningen van de zuigerveren op OEM-spelingen. Het kan zijn dat je overmaatse ringen nodig hebt. Als de ringen een te kleine diameter hebben, hebben ze een te grote eindopening, maar als ze te groot zijn, zullen ze te strak zitten en kunnen ze vastlopen, misschien zelfs breken als de motor opwarmt.
Wanneer u installeert, moet u de openingen aan de ringuiteinden op de zuigers verspringen. De kleine opening aan het einde van elke ring is 180 graden uit elkaar gedraaid rond de zuiger, in vergelijking met de volgende ring, waardoor wat soms "blow-by" wordt genoemd, wordt verminderd. Zorg ervoor dat de olie-expanderring goed is aangebracht/stuikt
Stap 6. Installeer de zuiger- en stangassemblages
Gebruik stanghouderbeschermers en smeer de stanginzetstukken, installeer vervolgens en koppelstangdoppen. Terwijl u de stangen installeert, moet u deze eerst nauwelijks vastzetten en vervolgens geleidelijk in 3 fasen aandraaien om ervoor te zorgen dat ze allemaal gelijkmatig en goed zitten.
Blijf de krukas draaien na het installeren van elke zuiger en het aandraaien van de stangdoppen om ervoor te zorgen dat deze nog steeds vrij kan draaien. Als het te moeilijk wordt om te draaien, weet je dat de laatste zuiger in die cilinder of de stanginzetstukken vastzitten - de wisselplaathelften moeten goed aansluiten zonder dat het uiteinde van een inzetstuk onder de andere helft glijdt. Draai testkrukas nadat elk lager is geïnstalleerd
Stap 7. Installeer de koppakking
De pakking kan directioneel zijn, dus zorg ervoor dat u deze in de juiste richting installeert. Vergeet niet om de kop in te zetten om de bout te blokkeren, anders zal de OHC-riem nooit goed lopen en dan versnipperen. Gebruik alleen "pakkingcement" als de fabrikant u dat opdraagt.
Stap 8. Installeer nieuwe klepkoppen
Smeer de boutdraden en ringen met Original Equipment Manufacturer (OEM) smeermiddel of afdichtmiddel en draai de bouten vervolgens vast in 3 fasen volgens het door de OEM gespecificeerde patroon. Let goed op zowel de lengte als de locatie van de bouten.
Stap 9. Installeer een nieuwe kleppentrein
Zorg ervoor dat u de onderdelen smeert terwijl u ze installeert en stel de kleppen indien nodig af. Gebruik een minimale beweging omhoog/omlaag en koppel vervolgens met 1 ronde voorbelasting
Deel 5 van 5: De motor opnieuw installeren
Stap 1. Voltooi andere projecten die nodig kunnen zijn bij de wederopbouw
Als u een volledige revisie uitvoert, is het waarschijnlijk dat u tegelijkertijd andere taken wilt doen terwijl u de kans heeft. Evenzo is het meestal niet raadzaam om uw pas herbouwde motor aan te sluiten op een transmissie met 200.000 mijl (320.000 km) erop. U wilt misschien:
- Een transmissie installeren
- Vervang de airconditioner
- Vervang de radiator
- Krijg een nieuwe starter
Stap 2. Bereid de motor voor
Vul het nieuwe oliefilter met motorolie voordat u het installeert, en met inloopolie aanbevolen door de motorrevisie. Vul het oliesysteem voor door de oliepomp handmatig te bedienen. Vul het koelsysteem met een 50/50 mengsel van nieuwe antivrieskoelvloeistof en gedestilleerd water. U zult waarschijnlijk ook het volgende moeten installeren:
- OEM bougies
- nieuwe verdelerkap, rotor en bougiekabels
- nieuw luchtfilter, brandstoffilter, carterfilter en PCV-klep
Stap 3. Laat de motor zakken met de takel
Het is belangrijk om de motor waterpas te houden terwijl u hem op zijn plaats laat zakken. Wees voorzichtig en help. Maak hem vast aan de montagebeugels en sluit alle slangen, leidingen en draden weer aan, zodat je zeker weet dat ze allemaal compatibel zijn met alle nieuwe onderdelen die je hebt geïnstalleerd. Installeer de radiator en de kap opnieuw en zorg ervoor dat alles wat smeltbaar is uit de buurt van de uitlaatkoppen blijft.
Stap 4. Doorloop een zorgvuldige eerste opstart
Stel de noodrem in en blokkeer de wielen voordat u het contact start. Draai het contact. Als de motor niet start, controleer dan het brandstoftoevoersysteem.
Zorg ervoor dat u de oliedrukmeter en de temperatuurmeter in de gaten houdt. Als u een volle oliedruk opmerkt, zet u de motor onmiddellijk af en controleert u op vloeistoflekkage. Als u iets ongewoons opmerkt, stop dan onmiddellijk de motor
Stap 5. Breek het in
Nadat u de motor betrouwbaar hebt laten lopen, draait u hem naar 2000 tpm om eventuele olie op de nokkenas te verdunnen. U wilt de motor minimaal 20 minuten op verschillende snelheden tussen 1800 en 2500 tpm laten draaien.
Trek aan de radiateurdop om te controleren op voldoende stroming of lekken voordat deze te heet wordt. Controleer of de batterij wordt opgeladen
Stap 6. Ververs de olie en het filter na uw eerste 100 mijl (160 km)
Het is belangrijk om de motor in zijn leven te laten komen, en het is gebruikelijk om de olie eerst na ongeveer 100 of 200 mijl (160 of 320 km) te verversen, daarna elke duizend mijl gedurende ten minste de eerste drie maanden van gebruik.
Video - Door deze service te gebruiken, kan bepaalde informatie worden gedeeld met YouTube
Waarschuwingen
- Probeer niet om een motor te herbouwen zonder het juiste gereedschap en de juiste kennis. Er worden hier geen specificatienummers vermeld omdat elke fabrikant zijn motor anders ontwerpt met andere specificaties. Het is essentieel dat u het werkplaatshandboek voor uw voertuig hebt als u de motor wilt reviseren.
- Monteer nooit een motor zonder op zijn minst een "plastic type meter" te gebruiken bij de hermontage om te zien of er fouten zijn.
- Een echte pro maakt gebruik van micrometers en meetklokken en rekent uit op speling. Sla een van deze 2 keuzes niet over.
- Gooi nooit zomaar een goedkope lagerset op een motor. De meeste motoren hebben kleurgecodeerde lagers en zuigers, en elke lagerschaal en zuiger heeft een andere maat. Lees de servicehandleiding van de fabriek voor details.
- Als u nieuwe lagers koopt, gebruik dan geen standaardlagers in plaats van fabriekslagers met een afwijkende maat, anders grijpt u de krukas. Als een astap slecht is, is het het beste om de krukas opnieuw te slijpen en.25 mm typische lagers van begin tot eind te plaatsen.
